Y para el postre, desierto

Nota del traductor: el título de este artículo es un juego de palabras intraducible con las palabras dessert (postre) y desert (desierto).

Ya he regresado del GPP en Dubai, y (casi) me he puesto al día con todo el trabajo que se acumula cada vez que salgo de casa. Ha sido magnífico el hacer nuevos amigos y encontrarme de nuevo, con mucha de la gente del año pasado.

Tras seis días de duro trabajo, de nuevo nos fuimos al desierto para aprovechar la oportunidad de fotografiar en un entorno que no tiene igual.

Como reincidente en el GPP, tengo la fortuna de tener algunos contactos en el país. Mejor dicho, en los emiratos. Nigel y los chicos del Dubai Strobist Group se pusieron en contacto con Samir, quien a su vez se puso en contacto con Mostafa de Sharjah TV, una cadena de televisión nacional que tiene su cuartel general al otro lado del desierto.

De repente estábamos todos en dirección a dicho desierto para hacer reportaje de TV mientras fotografiábamos a Omar y su halcón. Siempre me había gustado saber más cosas sobre la cetrería -- justo hasta que Mostafa me contó que algunos de esos pájaros pueden costar más de un millón de dólares. Otra cosa más que me queda fuera del presupuesto.

Así que nos fuimos al desierto -- en un Jaguar por supuesto. Os diría el modelo, pero era demasiado exclusivo como para llevar puesto el modelo. Se parecía un poco a mi Scion XA, del mismo modo que el halcón de Omar se parece al periquito de los hijos de mi hermana.

Teníamos a Hala como conductor, un supermodelo disfrazado de superproductor del GPP. McNally también venía, con su asistente Drew y su colega en los cursos Bobbi Lane. McNally que iba a fotografiar a Hala, había aprendido la lección del año pasado y se había traído un Elinchrom Ranger. Eso es un quemador de retinas de 1100 wattios-segundo -- suficiente potencia como para tener contento a un octabox a pleno Sol en el desierto.

Como buen cabezón que soy, yo me lleve mis speedlights -- y acabé usando solo dos. Me resulta muy sencillo dominar al Sol con un único speedlight -- si puedo elegir la hora del día. Es como esperar a que Mike Tyson cumpla 87 años para darle una paliza. Pero como estrategia es bastante efectiva.

Un pájaro en la mano

Afortunadamente, Bobbi lo sabe todo sobre los halcones de un encargo anterior en una instalación de pájaros, o granja de halcones, o como sea que se llama. Así que fue de gran ayuda para explicarnos todas las cosas estúpidas que no debíamos hacer. En mi caso, eso es un trabajo a tiempo completo.

Así que nos fuimos a fotografiar en el desierto y Omar se trajo el más espectacular ave de presa que puedas imaginar. Básicamente, una máquina de despedazar carne, con alas y una buena pose.

Nuestra luz, aún estaba seis dedos por encima del horizonte, así que aún teníamos unos hora y media antes del ocaso.

El primer paso era buscar encuadres y fondos. Utilicé mi mano para ver cuan brillante sería el sol sobre Omar y su halcón, con un cámara de Sharjah TV en mis talones todo el rato. Bobbi, mientras tanto, se dedica a fotografiar a Omar con las ultimas luces de la tarde.

Yo se que no puedo vencer al Sol con los speedlights si suavizo la luz, así que preparé un pequeño crosslight alrededor de Omar en el mismo lugar donde Bobbi estaba ocupada fotografiándolo con la luz disponible. Procedimiento standard -- velocidad en 1/250, seleccionas una apertura que subexponga un poquito y añade luz con el flash desnudo para el crosslight. El ambiente se encarga de llevar las sombras a un nivel manejable.

El único problema es que el color y la textura del vestido tradicional arabe de Omar (se llama "Kandura") nos reflejaba un blanco nuclear de los flashes desnudos. Podría haberlo corregido en el postprocesado, pero realmente lo único que estaba haciendo era matar el tiempo mientras esperaba a la puesta del Sol.

Lo importante era que pareciese que estaba haciendo buenas fotos. Mientras me están grabando, queda mucho mejor hacer eso, que estar dando vueltas rascándome el culo y buscando boñigas de camello ¿no?

A medida que el Sol iba bajando, tenía más oportunidades. Al final encontramos el lugar ideal donde fotografiar a Omar utilizando la puesta de Sol como fondo.

Los atardeceres quedan muy bien si los subexpones uno o dos pasos, así que tomé un par de siluetas mientras esperaba. Solo porque la luz no es la adecuada para usar flashes, no debes desperdiciar el tiempo no haciendo fotos.

Quiero decir, en serio ¿cuantas veces estás en el desierto con un hombre vestido con el vestido tradicional Árabe y un halcón?

El año que viene vamos a salir en grupo a pasar una noche en uno de esos campamentos en el desierto donde podremos disfrutar del atardecer y del frío aire nocturno que lo sigue. Cuando estás haciendo fotos, todo ocurre tan rápido que no te da tiempo a saborearlo.

A medida que los niveles de luz empezaban a bajar, continué con mis esquema de dos luces duras (simplemente dos flashes desnudos en sus soportes) y me dediqué a probar la luz lateral y el relleno frontal con Omar. El fondo era el atarecer y toda la luz del sujeto proviene de los flashes. La luz principal está a lo lejos a la derecha y crea luz direccional que define al sujeto.

El relleno proviene de un soporte cerca de la cámara y llena las sombras para controlar el contraste sin añadir ninguna dirección adicional a la luz. Este relleno en el eje, acompañado por una luz principal dura, le da un aspecto muy a los años 50 que últimamente me estoy explorando. Se puede ver la sombra proyectada por esta luz de relleno en el lado izquierdo de Omar (sombra del brazo).

Y puesto que estamos usando luces desnudas, las podemos llevar muy lejos. Eso te produce una iluminación muy uniforme en un área bastante grande, lo cual hace que parezca un escenario con un decorado pintado.

Uno de los inconvenientes de trabajar con speedlights es que sueles tener que trabajar cerca. Eso genera una luz muy bonita, pero que cae rápidamente. Así que sueles acabar trabajando con encuadres muy cerrados. No pasa eso cuando puedes llevarte a esos pequeñines un poco más lejos.

Poca luz ambiente = Luz de paraguas fácil

Tan pronto como desapareciese el Sol, sabía por la sesión del año pasado, que los niveles de luz empezarían a caer más rápido que la bolsa el pasado Octubre. A medida que cae el ambiente, las pequeñas luces empiezan a ser lo suficientemente potentes como para usarlas con modificadores a unas potencias razonables. Esto es importante, puesto que como la luz no va a durar demasiado, necesitas tener el tiempo de reciclado más corto posible.

Pusimos una Westcott plegable con un SB-800. Ese flash fue mi luz principal. Al segundo flash le puse un adaptador Orbis para transformarlo en un flash anular. Ese sería el relleno en el eje.

Trabajando rápido, hice una foto del cielo que se oscurecía rápidamente detrás de Omar. Ya estaba lo suficientemente oscuro como para empezar a trabajar a una apertura que le resultase cómoda al flash.

Puesto que tenía pensado tener la luz principal a un metro más o menos sobre la cabeza de Omar, saqué una foto rápida de la arena iluminada más o menos desde es distancia para asegurarme que tenía la potencia adecuada. Si hubiese sido incorrecta, podría haberlo corregido rápidamente modificando la apertura y compensando para el fondo mediante la velocidad de disparo en sentido contrario. O podría haber cambiado la potencia del flash antes de levantarlo. Es más sencillo hacer las pruebas antes de llevar los flashes a su posición final.



Aquí tenéis una foto del montaje, gracias a Bobbi. La foto final ha valido la pena, pero aún sigo sacándome fina arena del desierto de mi culo (pensando en ello, si me pregunta Carson Kressley, le diré que me estoy exfoliando)

Tuve la suerte de contar con la colaboración de Dave, el asistente de Joe que hizo, no ya de soporte activado por la voz, sino de JAV: jirafa activada por la voz. Los speedlights y los pies compactos son tan ligeros que se pueden usar de este modo durante bastante tiempo sin matar al asistente. De todos modos, no tenía porqué preocuparme. No era mi asistente, así que realmente no tendría muchas consecuencias para mi, si le pasaba algo malo.

El Resultado

Dejando caer la luz directamente sobre Omar, conseguimos un montón de cosas interesantes. Desde el punto de vista de la dirección, logramos una luz bastante dramática en su cara, que añade carácter a la toma. La luz es suficientemente suave como para envolverlo completamente (te aconsejo verla en grande).

Además desde el punto de vista de la distancia, también resulta ventajosa. La cara de Omar está completamente iluminada por la fuente cercana, pero su kandura blanco está menos expuesto al estar más alejado de la luz principal. Eso ayuda a controlar los tonos en ese material tan blanco, algo que resulta imposible si lo ilumino desde lejos.

Además, como la luz está sobre Omar, la luz va oscureciéndose a medida que se aproxima a la cámara. Ese es un problema que aparece si iluminas frontalmente. Si te acuerdas de la sesión del año pasado, Joe lo resolvió tapando la mitad inferior de su paraguas.

Esa luz superior dejaba unos ojos bastante oscuros, además de hacerse muy débil a medida que descendíamos por el kandura. Ahí es donde el Orbis entra en acción. No lo utilicé como luz principal, sino como luz de relleno en el eje sin sombras.

Tampoco hay ninguna relación de intensidades de la que acordarse. Dado que has fijado la exposición de tu luz principal, solo tienes que ajustar la potencia del Orbis hasta obtener un relleno que te guste. Puedes ver lo que está haciendo esta luz de relleno si te fijas en los ojos de Omar o en el kandura debajo de su brazo.

En cuanto al estilo de la luz, me encanta la combinación de luz suave desde arriba y relleno en el eje. Omar recibe una luz fuerte y con carácter y puedo rellenar sus ojos tanto como quiera. El kandura deja de ser blanco nuclear y se transforma en un blanco cremoso, con textura y detalle por todas partes. Y la mancha de luz creada en la arena, hace que la escena parezca estar tomada en cualquier parte contra un fondo pintado.

Esperando a la luz

Cuando utilizas speedlights, para genera ciertos efectos, necesitas esperar a que la luz ambiente llegué a tu nivel. Y cuando llega, se estará moviendo rápido, así que conviene que lo tengas todo pensado y planeado mientras esperas a que llegue.

Honestamente, toda la tarde se termina en unos pocos minutos. Y no quieres desperdiciar ese instante cuando llega. Los experimentos iniciales, con luz dura, son básicamente unos experimentos para algo que quiero hacer más adelante y sirven para que Omar este cómodo con la sensación de ser iluminado y fotografiado.

Antes de que el sol se ocultase, Bobbi me preguntaba continuamente si necesitaba que se retirase un poco y dejase de fotografiar. Pero en realidad, tenerla ahí trabajando (y manteniendo a Omar ocupado mientras yo pensaba) fue una gran ayuda. Mucho mejor que haber tenido a Omar (y al tipo de la tele) de plantón viendome dar vueltas con esa cara de "ahora que demonios voy a hacer".

Una vez terminamos y lo recogimos todo en la oscuridad, hala nos llevo a un precios restaurante, donde no nos dejaron entrar porque Drew y yo llevábamos pantalones cortos. Que continuamente chorreaban arena.

Al final fue una bendición en lugar de un castigo. El "plan B" fue un maravilloso restaurante árabe donde la comida no podía haber sido mejor. Y además aceptaban a los fotógrafos con pantalones cortos y pérdidas de arena.

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Breve introducción a los monobloques (II)

En el último artículo le prestamos atención al panel de control de los monobloques. Pese a que para algunos haya sido una experiencia un tanto aterradora, en el fondo no se diferencian tanto de los speedlights. En este artículo vamos a concentrar nuestra atención en el extremo activo de los monobloques, donde la potencia extra que aportan es solo una de las diferencias importantes entre ambos tipos de luces.

Más grande, en más de un sentido

Por supuesto que los monobloques son más potentes que los speedlights. Condensadores más grandes, mayor energía -- pero exactamente el mismo principio de funcionamiento.

Pero si nos fijamos en la calidad de la luz, lo más importante es la diferencia en el tamaño físico de estas fuentes, que podéis apreciar en la imagen que abre el artículo.

Os enseño un speedlight y un monobloque en su configuración típica -- el tubo del flash dentro del reflector standard. Realmente no podéis ver el tubo del speedlight, pero está ahí. Es muy pequeñito y está situado en el centro de un reflector relativamente grande. Y ajustando las posiciones del reflector y el tubo, acercándolos y alejándolos de la lente de fresnel que cierra el frontal de la cabeza, puedes modificar el zoom del flash.

Pero sin importar el nivel de zoom que le pongas, tienes en total unos 20 centímetros cuadrados de superficie luminosa. Esta fuente genera luz dura a menos que la modifiques, lo que te va a costar algunos pasos de potencia.

Fijándonos en el monobloque, con su reflector standard de 18cm de diámetro y calculando el área, tenemos 254 centímetros cuadrados de emisor, unas diez veces más grande que el speedlight.

Desde lejos, ambas son fuentes duras. Pero cuando las acercamos, los speedlights siguen siendo duros, mientras que los monobloques empiezan a suavizar el borde de las sombras un poco. Ahora que pienso en ello, esta es una de las razones por las que me gusta usar el LumiQuest SB-III en distancias cortas.

Si nos fijamos en el área, el LumiQuest SB-III tiene el tamaño aproximado de un reflector standard en un monobloque. Y la pérdida de potencia no es importante aquí, porque estamos trabajando en distancias cortas. Es un modo sencillo de hacer que un speedlight no parezca un speedlight.

Así que además de ser más potente, los monobloques son físicamente más grandes, lo cual resulta muy interesante cuando los acercamos a nuestro sujeto. Y esta diferencia es aplicable igualmente a cualquier modificador de luz que no altere el tamaño de la fuente como los panales de abeja.

Un speedlight y un monobloque ambos con panal de abeja, generan básicamente el mismo tipo de haz concentrado, pero sin embargo el aspecto de esa luz es bastante diferente, simplemente por la diferencia en los tamaños de las fuentes.



Ahora vamos a quitar el reflector y a pegarle un vistazo al extremo del flash desnudo. Quitar el reflector es algo bastante sencillo en la mayoría de monobloques y una parte fundamental de su sistema basado en la flexibilidad. Así que ¿que nos queda ahora?

Tenemos una luz desnuda, en este caso es ese tubo que queda medio oculto a la vista (pero que es igual de eficiente) detrás de la bombilla traslúcida de modelado. Y toda su potencia continua intacta.

Luz desnuda en un speedlight

Este tipo de iluminación ya sabemos que puede simularse con un Stofen, un bote de plástico o un (*ejem*) Tupperware de $100 (debo... contenerme...) y todos hacen exactamente lo mismo -- lanzar la luz del speedlight en todas direcciones a la vez.

Esas cosas no son mágicas, ni hacen la luz más suave, por mucho que digan los cantos de sirena de quien intenta venderte un Tupperware de $100. La suavidad proviene de que la luz ahora viaja en todas las direcciones y rebota y rellena desde las paredes y el techo. Lo que quiere decir que quien pretenda usar uno de esos carísimos Tupperware en exteriores, debería rezar para tener unas nubes realmente bajas para ayudarle.

Es una broma, claro.

La belleza de las luces desnudas es que cubren todos los ángulos. No hay nada mágico, excepto si consideras magia el modo en que desaparece el dinero de tu bolsillo cuando te compras uno de esos Tupperware de $100.

Pero con un speedlight, cuando le pones un StoFen (o el bote de plástico, o la botella de alcohol o el carísimo Tuppeware) al flash para que disperse la luz en todas direcciones, pierdes bastantes pasos de potencia. Lo cual no pasa con el ya de por sí más potente monobloque que además está diseñado a partir de esta arquitectura de luz desnuda.

Pero puedes hacer zoom con los speedlights ¿no?. Sí!, aquí ganan los speedlights!

Bueno, si, aunque puedes comprar reflectores telescópicos para los monobloques. Generalmente están muy pulidos y pueden llegar a ser muy caros. Pero existe la posibilidad si la necesitas y puedes amplificar aún más la potencia de estos ya de por sí potentes flashes con esos reflectores telescópicos.

En definitiva, los monobloques te ofrecen potencia, flexibilidad y ciclos de reciclado rápidos. Puedes ponerlos bastante lejos y aún ser muy útiles. Puedes superar en potencia al Sol. Puedes iluminar objetos grandes con un nivel de luz ambiental considerable sin ningún temor.

¿Que tienen de malo?

Lo que todo esto te cuesta es dinero, espacio para almacenarlos, kilos a transportar y estar atado a un enchufe en la pared si quieres usar los monobloques a todo su potencial. Así que no son unos sustitutos evidentes para los speedlights -- solo son una solución distinta para un conjunto diferente de problemas.

Pero si ya trabajas con speedlights, quizás deberías considerar hacerte con un monobloque para usarlo como refuerzo cuando trabajas con los speelights. Cuando necesitas más luz, suele hacerte falta en un punto en concreto. Como una luz principal que sea más potente que el Sol o iluminar una habitación por completo mediante un rebote.

Actualmente estoy evaluando de nuevo mi sistema de monobloques y quizás termine haciéndome algo de daño en la cartera. Hablaremos de ello más adelante, pero primero quería asegurarme de que teníais todos cierta familiaridad con los monobloques antes de entrar en los detalles.

Espero que ahora ya estéis familiarizados.

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Breve introducción a los Monobloques (I)

Los speedlights son geniales y los utilizo el 90% del tiempo. Pero eso no significa que sean siempre la herramienta más apropiada para todos los trabajos. Ni tampoco quiere decir que deban ser la elección adecuada para tu estilo de iluminación.

Si has aprendido a utilizar tus speedlights en manual, no deberías asustarte por tener que usar "flashes de estudio". De hecho, a estas alturas, cualquier flash de estudio típico te parecerá bastante familiar.

Olvídate de los Dogmas

En primer lugar, cada vez que utilizo un flash monobloque, alguien suelta en los comentarios aquello de que "no es muy Strobist", como si hubiese algún tipo de precepto divino a respetar. Por el amor de Dios, Strobist es el nombre de una web. Lo sé, porque me lo inventé en el 2006. Y os aseguro que no vi ninguna zarza ardiente, ni utilicé unas tablas de piedra grabadas.

Cuando trabajaba como fotoperiodista, usaba los speedlights prácticamente todo el tiempo, por la sencilla razón de que siempre los llevaba encima. Y creé el L101 y el L102 basándome en los speedlights. Pero eso era simplemente porque los speedlights son pequeños, fáciles de transportar y el modo más accesible para que la gente aprenda a iluminar.

La mayoría de la gente aprende a disparar con una carabina de aire comprimido, y solo usan munición pesada cuando quieren perforar el motor de un jeep desde 300 metros de distancia.

En mi humilde opinión, llevar el asunto de los speedlights hasta tal punto que ni si quiera te puedas plantear usar monobloques (o cualquier otro flash de estudio) es sencillamente estúpido. Yo soy un fotógrafo que usa la luz disponible. Quiero decir, que estoy dispuesto a utilizar cualquier luz que tenga a mi disposición.

Speelights, monobloques, luces de coche, iPhone -- los he usado todos. Y si pensase que un pedo en llamas podría mejorar una foto... por favor, pásame las judías y las cerillas. Los speedlights son unas maravillosas pequeñas fábricas de luz. Pero no son las únicas, y no son necesariamente la mejor herramienta en cualquier situación.

Ya está. Tenía ganas de dejar claro este asunto.

Y estaba bromeando sobre las judías. No intentes usar los pedos como fuente de luz. Yo al menos, no lo voy a intentar en mi familia nunca más. No desde que tuvimos que llevar a urgencias a mi tío Morris (Y no, no estoy bromeando en estos momentos).

Estando aquí, hacemos esto

Para iluminar objetos grandes (o para iluminar con más potencia que el Sol a una distancia razonable) los flashes grandes tienen más sentido que los speedlights. Mis flashes "grandes" son dos viejos Lightning Ultra 600. Son muy parecidos a los modelos de WL y a los AlienBees, excepto que mis 600 están bastante machacados.

En estos momentos estoy revisándolos y decidiendo que hago con ellos en el futuro. Pero quiero aprovechar la ocasión para introducirlos para todos los que no estáis familiarizados con este tipo de flashes.

Hoy vamos a pegarle un repaso al panel de control típico de estos flashes, y veréis que os resulta muy familiar después de haber estado usando los speedlights en modo manual.



Aquí está el panel de control de un WL Ultra 600 que es un flash monobloque de 300 wattios-segundo (WS). El aspecto de este panel es similar al de otros monobloques, y este en concreto es unas cinco veces más potente que los speedlights que habitualmente manejamos.

Arriba del todo puedes ver el control de potencia. Es exactamente lo mismo que bajar el nivel de potencia de un speedlight, solo que en este caso no estás limitado a pasos (o medios pasos, o tercios de pasos). Es un control continuo, con un rango de unos 5 pasos y esa es una de las razones por las que me encantan los White Lightnings y los AlienBees.

En realidad, cuando hablamos de potencias, veremos que los speedlights y muchos monobloques se solapan. Por ejemplo, este flash tiene 300WS. Si lo bajo a mitad de potencia es un 150WS. Dos pasos por debajo es 75WS, que empieza a estar muy cerca de los 60WS de mi SB-800. Así que las potencia se solapan en cuanto bajo la potencia del monobloque en -3, -4 y -5 pasos.

La eficiencia del reflector en el WL consigue generar un poco mas de luz por cada wattio-segundo. Pero aún así, hay una zona en la que las potencias se solapan. Esto es muy útil, pues quiere decir que podemos combinarlos, de modo que puedes utilizar un único monobloque y varios speedlights.

A la izquierda está el interruptor para la luz de modelado, que es menos importante para nosotros que hemos crecido aprendiendo a utilizar speedlights. Está bien tenerla, pero supone un consumo extra cuando estás intentando alimentar los monobloques con baterías. Luego hablaremos de ello.

En la zona central puedes ver algunos botones, conectores y clavijas. El botón rojo etiquetado como "test" hace exactamente lo mismo que el botón de "test" de tu speedlight. lo pulsas y el flash se dispara.

Justo encima del botón de test hay una luz etiquetada "dump". Es un indicador de que el flash está almacenando demasiada potencia, porque lo has dejado cargarse y luego le has bajado la potencia sin dispararlo. Muchos monobloques son capaces de descargar este exceso de energía de forma automática (lo llaman "auto dump"). Pero si los tuyos no son capaces de hacerlo, es bueno que sepas como resolver el problema. Si la luz se enciende, dispara el flash. Así de simple.

Ese agujero redondo es el jack de sincronización. Esta conexión, que a muchos nos gustaría tener en nuestros speedlights, pero que raramente está disponible, es algo standard en los monobloques. Lo cual está muy bien, porque resulta realmente complicado poner un monobloque encima de una zapata. Atento al tipo de conectores cuando te pongas a buscar un monobloque: algunos modelos te pueden obligar a usar conectores propietarios, mientras que otros te permiten utilizar cables standard muy baratos. Mi preferencia personal son los jacks de audio de 1/8" o 1/4".

El botón blanco al centro a la derecha, el etiquetado "model", te ayuda a saber si tu flash está preparado, apagando la luz de modelado hasta que el flash está completamente cargado. Algunos flashes pueden configurarse para emitir pitidos cuando están cargados. Esta opción de apagar la luz de modelado mientras se carga, es un modo de tener un indicador visual de carga.

La cúpula blanca a la derecha es la fotocélula para hacerlo funcionar como esclavo óptico. Estas fotocélulas son bastante sensibles en los monobloques, pero no son orientables, puesto que siempre apuntan en la dirección contraria a la que está disparando el flash.

Las fotocélulas de los speedlights, en general pueden orientarse en cualquier dirección, con independencia de hacia donde apunte el flash, lo cual es bastante útil. En general, este problema se resuelve, gracias a que los monobloques los solemos disparar con mucha mayor potencia, por lo que resulta más sencillo que las fotocélulas vean el destello.

A la derecha del todo tenemos el interruptor principal -- así de sencillo. Justo debajo está el control proporcional de la luz de modelado, que te permite equilibrar las luces de modelado cuando utilizas WL a distintas potencias.

Para terminar este paseo, tenemos un fusible (bajo a la izquierda) y el conector para el control remoto (a la izquierda del todo). Este último conector permite controlar la potencia y sincronizar el flash desde un control remoto conectado por cable.

Si te parece complicado, no lo es. En el fondo no es más que un gran flash manual, con un control de potencia lineal, un jack para sincronizar y una fotocélula. Ya sabes como manejar todo eso, de tu época con los speedlights.

Y eso es todo lo que necesitas para manejar perfectamente la mayoría de los monobloques. Se ponen en los pies y les aplicas los modificadores de luz igual que hacemos con los speedlights, ya que la mayoría tienen ellos mismos adaptador para paraguas. Y toda la teoría y práctica que conoces es la misma, solo que ahora dispones de más potencia para jugar con ella.

Quizás creías que en esos curiosos paneles de control es donde estaban las diferencias más importantes. Pero en realidad, lo que distingue a estos muchachos de los flashes pequeños es la flexibilidad (y potencia) de la iluminación en el otro extremo del monobloque.

Y de esto hablaremos en la segunda parte.

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