Preguntas y Respuestas, 19/09/2008
Hojeando las preguntas que habéis enviado, al menos una docena de personas han preguntado por el procedimiento de disparar los flashes en manual sin utilizar un flashímetro. Así que hoy vamos a dedicarle tiempo en profundidad a esta pregunta.Como un montón de profesionales, he pasado de usar un fotómetro de luz incidente, a mirar y trastear con la TFT de la cámara.
La versión condensada se reduce a pasar de trabajar con números a trabajar con sensaciones. Bueno, más o menos.
La gente que trabaja en estudio -- o los fotógrafos que quieren obtener un esquema de iluminación preciso y repetible -- suelen sentirse reconfortados por el valor exacto de apertura representado numéricamente en la pantalla del exposímetro. Medido hasta la décima de EV te ofrece precisión y consistencia.
Y la verdad sea dicha, si tuviese que montar 27 fotografías de catálogo al día, probablemente dejaría que fuese el fotómetro quien condujese. Es un tipo de fotografía diferente y el fotómetro, está realmente preparado para este tipo de trabajo repetitivo o de estudio.
Pero como alguien que suele ser más un fotógrafo en localización, mi primera idea es saber que voy a hacer con el ambiente. Así que la exposición que me da la luz ambiente, suele ser un mejor punto de partida que esos números mágicos revelados por el fotómetro después de dispara el flash.
No me acuerdo de la última foto en la que no tuve en cuenta la luz ambiente. Incluso aunque la anule completamente, necesito saber a que nivel está antes de poder exponer mi foto a salvo de cualquier contaminación.
Así que generalmente empiezo por una toma en prioridad de apertura, con el valor de f/ que considero sería bueno tener en la toma final y con el balance de blancos de la cámara puesto en diurno. Esta imagen inicial me da dos cosas: Una referencia para la exposición del ambiente y la referencia de la temperatura de color del ambiente. Por ejemplo, los fluorescentes saldrán verdes con este balance de blancos. Me gusta saber exactamente con que tipo de ambiente me tengo que enfrentar.
Una vez hecho esto, me pongo a jugar con la cámara en manual y veo hasta que nivel quiero bajar la componente ambiental antes de añadir mi flash.
El siguiente paso es moverme a una velocidad más alta de obturador y ver que le hace eso a mi foto. Es como en las fotos de Nick Turpin que mostré la semana pasada -- el ambiente no está ahí para quedar correctamente expuesto, sino para servir de base para mi composición final iluminada con flashes. Cuanto más bajo la componente ambiental (antes de añadir un flash) mayor rango tonal y profundidad tendrá la foto final, una vez la ilumine.
Así que a medida que bajo la exposición ambiental y jugueteo con la cámara, me fijo tanto en la imagen como en el histograma. El histograma me dice si estoy mandando alguna zona de la imagen al negro absoluto.
Puedo querer hacerlo, o no -- pero el histograma siempre me dice cuando está ocurriendo, mostrando una columna vertical a la izquierda del mismo. En la foto anterior, el histograma me dice que el helicóptero va a quedar de un negro uniforme y eso era justo lo que quería. Estoy más preocupado en mantener el cielo en la mitad inferior del rango tonal, que en donde quede el helicóptero.
La parte derecha del histograma me dice donde quedan las altas luces. Y esa combinación me da el rango tonal de la foto.
Pero al mismo tiempo que miro el histograma, me fijo en la foto. Me fijo en el ambiente que estoy creando para la foto final. En algunos casos, pongo el balance de blancos en incandescente, por ejemplo, solo por ver, que aspecto presenta la imagen con un giro de la clave de color. Experimento. Estoy creando el ambiente dentro del cual iluminaré mi imagen.
Una vez tengo el ambiente domado y llevado al punto que quiero, añado la luz. De nuevo a juguetear con la cámara y puedo ver que tal queda mi sujeto con el ambiente que le he preparado antes. ¿Se quema alguna zona cuando añado el flash? El histograma me lo dice -- y podré bajar la potencia del flash o alejarlo del sujeto (O cerrar algo más la apertura y abrir proporcionalmente la velocidad para compensar el ambiente)
En la foto del helicóptero, había ajustado previamente los flashes para que quedasen bien a la apertura prefijada antes de que despegase el helicóptero. Así que todos mis ajustes tenían que hacerse con la velocidad de disparo y comprobando la imagen en la TFT (Puedes leer más detalles sobre esta sesión aquí)
Seguimos con el proceso. Si mis altas luces están correctas, prácticamente ya he terminado con el histograma. De hecho, en la foto anterior, la zona iluminada es tan pequeña, que ni si quiera sale en el histograma, así que tengo que juzgarla mirando solo la imagen.
Habiendo escogido el nivel de luz ambiente, todo lo que me queda es la imagen en la pantalla. Ahora solo tengo que ver que tal quedan los rangos tonales relativos entre la parte iluminada por mi y el ambiente.
Los fotómetros son todo en cuanto a números y precisión. Trabajar con la pantalla de la cámara y el histograma se basa en las sensaciones que produce la imagen y en los rangos tonales relativos. Y construir la imagen siguiendo los pasos detallados antes, es un modo rápido y sencillo de obtener un equilibrio de exposiciones que deseas, sin tener que estar disparando flashes continuamente mientras usas el fotómetro Minolta. Solo tienes que prestar atención para tener el histograma dentro de un rango normal. A menos que decidas que deseas dejarlo caer por uno de los bordes para generar algún efecto.
Si tienes algún tipo de receta rígida que seguir, el flashimetro tiene todo el sentido. Pero a mi me divierte mucho más y le saco más creatividad a ir "salpimentando al gusto". Y en la practica, esto me ha transformado de paso en un fotógrafo mucho más fluido.
En lugar de casarme con f/stops y ratios, dedico mi tiempo a pensar en la sensaciones que transmite el fondo con el nivel de exposición elegido y en como voy a perfilar y colorear las luces que añado para construir mi foto final.
La gente que trabaja en estudio -- o los fotógrafos que quieren obtener un esquema de iluminación preciso y repetible -- suelen sentirse reconfortados por el valor exacto de apertura representado numéricamente en la pantalla del exposímetro. Medido hasta la décima de EV te ofrece precisión y consistencia.
Y la verdad sea dicha, si tuviese que montar 27 fotografías de catálogo al día, probablemente dejaría que fuese el fotómetro quien condujese. Es un tipo de fotografía diferente y el fotómetro, está realmente preparado para este tipo de trabajo repetitivo o de estudio.
Pero como alguien que suele ser más un fotógrafo en localización, mi primera idea es saber que voy a hacer con el ambiente. Así que la exposición que me da la luz ambiente, suele ser un mejor punto de partida que esos números mágicos revelados por el fotómetro después de dispara el flash.
No me acuerdo de la última foto en la que no tuve en cuenta la luz ambiente. Incluso aunque la anule completamente, necesito saber a que nivel está antes de poder exponer mi foto a salvo de cualquier contaminación.
Así que generalmente empiezo por una toma en prioridad de apertura, con el valor de f/ que considero sería bueno tener en la toma final y con el balance de blancos de la cámara puesto en diurno. Esta imagen inicial me da dos cosas: Una referencia para la exposición del ambiente y la referencia de la temperatura de color del ambiente. Por ejemplo, los fluorescentes saldrán verdes con este balance de blancos. Me gusta saber exactamente con que tipo de ambiente me tengo que enfrentar.
Una vez hecho esto, me pongo a jugar con la cámara en manual y veo hasta que nivel quiero bajar la componente ambiental antes de añadir mi flash.
El siguiente paso es moverme a una velocidad más alta de obturador y ver que le hace eso a mi foto. Es como en las fotos de Nick Turpin que mostré la semana pasada -- el ambiente no está ahí para quedar correctamente expuesto, sino para servir de base para mi composición final iluminada con flashes. Cuanto más bajo la componente ambiental (antes de añadir un flash) mayor rango tonal y profundidad tendrá la foto final, una vez la ilumine.
Así que a medida que bajo la exposición ambiental y jugueteo con la cámara, me fijo tanto en la imagen como en el histograma. El histograma me dice si estoy mandando alguna zona de la imagen al negro absoluto.
Puedo querer hacerlo, o no -- pero el histograma siempre me dice cuando está ocurriendo, mostrando una columna vertical a la izquierda del mismo. En la foto anterior, el histograma me dice que el helicóptero va a quedar de un negro uniforme y eso era justo lo que quería. Estoy más preocupado en mantener el cielo en la mitad inferior del rango tonal, que en donde quede el helicóptero.
La parte derecha del histograma me dice donde quedan las altas luces. Y esa combinación me da el rango tonal de la foto.
Pero al mismo tiempo que miro el histograma, me fijo en la foto. Me fijo en el ambiente que estoy creando para la foto final. En algunos casos, pongo el balance de blancos en incandescente, por ejemplo, solo por ver, que aspecto presenta la imagen con un giro de la clave de color. Experimento. Estoy creando el ambiente dentro del cual iluminaré mi imagen.
Una vez tengo el ambiente domado y llevado al punto que quiero, añado la luz. De nuevo a juguetear con la cámara y puedo ver que tal queda mi sujeto con el ambiente que le he preparado antes. ¿Se quema alguna zona cuando añado el flash? El histograma me lo dice -- y podré bajar la potencia del flash o alejarlo del sujeto (O cerrar algo más la apertura y abrir proporcionalmente la velocidad para compensar el ambiente)
En la foto del helicóptero, había ajustado previamente los flashes para que quedasen bien a la apertura prefijada antes de que despegase el helicóptero. Así que todos mis ajustes tenían que hacerse con la velocidad de disparo y comprobando la imagen en la TFT (Puedes leer más detalles sobre esta sesión aquí)
Seguimos con el proceso. Si mis altas luces están correctas, prácticamente ya he terminado con el histograma. De hecho, en la foto anterior, la zona iluminada es tan pequeña, que ni si quiera sale en el histograma, así que tengo que juzgarla mirando solo la imagen.
Habiendo escogido el nivel de luz ambiente, todo lo que me queda es la imagen en la pantalla. Ahora solo tengo que ver que tal quedan los rangos tonales relativos entre la parte iluminada por mi y el ambiente.
Los fotómetros son todo en cuanto a números y precisión. Trabajar con la pantalla de la cámara y el histograma se basa en las sensaciones que produce la imagen y en los rangos tonales relativos. Y construir la imagen siguiendo los pasos detallados antes, es un modo rápido y sencillo de obtener un equilibrio de exposiciones que deseas, sin tener que estar disparando flashes continuamente mientras usas el fotómetro Minolta. Solo tienes que prestar atención para tener el histograma dentro de un rango normal. A menos que decidas que deseas dejarlo caer por uno de los bordes para generar algún efecto.
Si tienes algún tipo de receta rígida que seguir, el flashimetro tiene todo el sentido. Pero a mi me divierte mucho más y le saco más creatividad a ir "salpimentando al gusto". Y en la practica, esto me ha transformado de paso en un fotógrafo mucho más fluido.
En lugar de casarme con f/stops y ratios, dedico mi tiempo a pensar en la sensaciones que transmite el fondo con el nivel de exposición elegido y en como voy a perfilar y colorear las luces que añado para construir mi foto final.
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por Unknown, a las 13:28
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