El lector de Strobist John Dohrn ha estado utilizando sus nuevas habilidades adquiridas en iluminación para hacer algunos macros alucinantes con objetivos invertidos.Usa un único speedlight, fuera de la cámara y sincronizado mediante un cable TTL.
En estas imágenes se aúnan un par de técnicas y me van a servir de excusa para traer aquí el concepto de tamaño aparente de la fuente de luz, que es lo que determina la calidad de dicha luz cuando cae sobre un objeto tridimensional.
John tiene una buena colección de impresionantes fotos de bichos en su cuenta de Flickr. Los resultados te parecerán mucho más impactantes cuando descubras que John aún no tiene edad suficiente para votar.
Primero hablemos de la técnica del objetivo invertido. Luego hablaremos de la iluminación.
John utiliza un tubo de extensión barato de 25mm, un teleobjetivo corto montado en él y un Nikon 50mm f/1.8 montado (al revés) frente al tele. Esta combinación es un estupendo macro que puede enfocar a ratios mucho mayores que 1:1
Con esto genera impresionantes primeros planos de bichos como esta:
La mejor combinación de lentes es un tele u objetivo normal conectado al cuerpo de la cámara. La apertura de este objetivo es la que controla la profundidad de campo (Y vas a necesitar toda la profundidad de campo que puedas obtener a estos niveles de ampliación)Para la lente frontal, lo mejor es usar un viejo y barato Nikkor de 50mm. El diseño óptico de este objetivo parece que funciona mejor que los 50mm de Canon cuando se usa de este modo. Buscando un poco estos objetivos se pueden encontrar por unos $50. Necesitaras además una adaptador de roscas "macho a macho" para montarlo.
Hay bastante gente en Flickr que se dedican a esta técnica y seguro que estarán dispuestos a solucionar cualquier duda que se planteé.
Es un muy buen modo de introducirse en la macrofotografía por muy poco dinero.
Ahora, vamos extendernos en el asunto de la iluminación.
John usa un SB-600 en modo TTL con un cable de extensión que mantiene la funcionalidad de la medición TTL. Este es uno de esos casos donde el TTL es el mejor modo de trabajar. Tienes un sujeto móvil, muy poca profundidad de campo y toda clase de factores matemáticos de corrección asociados a las dos aperturas, al uso invertido y a la proximidad del sujeto.
Todos estos factores se comen luz. Mejor dejar que la cámara haga todos los cálculos y confórmate con lo que decida. Siempre podrás añadirle una compensación para subexponer o sobreexponer el flash y así adaptarlo a tu gusto personal.
John dice que usa un Sto-Fen Omnibounce en el flash, muy próximo al sujeto. Eso está bien porque elimina la necesidad de tener el flash perfectamente alineado con el sujeto, generando una buena aproximación a la luz generada por una bombilla desnuda.
"Pero espera", preguntas "¿No son las cabezas de los faslhes de unos 3x5 centímetros?"
Si lo son.
Pero eso no es lo que ve el insecto. El insecto ve una luz inmensa. Y lo que el bicho ve es lo único que interesa.
Hablemos un poco del tamaño aparente de la fuente de luz.
Imagina el efecto de la luz directa del Sol en un día despejado. Ahora compáralo en tu mente con la suave y cremosa luz de un SB-24 rebotado en un paraguas de 43" puesto muy cerca del modelo.
El paraguas es mucho más suave ¿no es así?
¿No te parece paradójico? El Sol es millones de veces más grande que ese paraguas, y sin embargo su luz es más dura. Eso es porque está a 150 millones de kilómetros de aquí.
El paraguas - digamos que está a metro y medio - parece mucho más grande que el Sol. Y eso es lo único importante cuando hablamos de suavidad de la luz.
¿Por qué? Imagina en la luz suave de un paraguas incidiendo en tu cara desde un ángulo de 45º a tu derecha.
El ojo derecho estará completamente iluminado. Tu ojo izquierdo recibirá algo de luz. Tu oreja izquierda no recibirá nada.
Veamos la diferencia entre el ojo izquierdo y el ojo derecho.
Tu ojo izquierdo será capaz de "ver" solo parte del paraguas, y por lo tanto, solo recibirá luz de esa parte. (Parte del paraguas estará oculto por tu nariz para ese ojo)
Por el contrario tu ojo derecho será capaz de "ver" todo el paraguas, por lo que recibirá toda la luz generada.
Si te gusta ponerle etiquetas a todo, aquí las tienes:
Tu ojo derecho será lo que llamamos zona de "altas luces difusas".
To oreja izquierda estará en lo que llamamos zona de "sombras difusas".
El borde suave de la luz - situado seguramente alrededor de tu ojo izquierdo - es lo que llamamos la zona de "transferencia entre sombras y altas luces difusas".
Piensa un poco en lo que hace duras las luces duras y suaves las suaves. Es el tamaño de esta última zona de transferencia.
Con luz dura es muy abrupta, con luz suave es suave.
Lo que hace dura la luz dura y suave la suave, es cuan abruptamente la luz deja de iluminar una zona de un objeto tridimensional a medida que nos movemos hacia el lado de las sombras.
Y volvamos con nuestro bichito y el Omnibounce.
¿Te puedes imaginar lo enorme que debe verse el Omnibounce desde tan cerca, visto desde la posición de la mosca? Debe parecer una inmensa pantalla de más de un metro situada a unos 30cm si lo trasladamos a escala humana. Así que ahí la tienes, una brillante y cremosa luz envolvente.
Y volviendo al asunto de la distancia de trabajo de los flashes, ahí es donde los pequeños flashes son insuperables. Incluso a 1/16 de su potencia, trabajando a pocos centímetros generan toda la luz que puedas necesitar.
Incluso aunque les pongas un Omnibounce para difundir la luz.
Incluso aunque tenga que pasar por dos objetivos uno de ellos cerrado a tope.
Incluso aunque lo uses con un anillo de extensión, que también se lleva su parte de la luz.
Y todo ayuda, porque trabajando en macro, necesitas toda la profundidad de campo que puedas obtener.
Si quieres aprender algo más, acuérdate de los chicos de los macros baratos.
O pregúntale a cualquier chaval de 16 años.